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人體是客體，不能改變的，設(shè)計的服裝首先要滿足這一要求，在立體裁剪中，必須要了解人體的表面形態(tài)，知道哪些部位是球面或是雙曲面，這樣在進(jìn)行收省，分割，拿褶時就有了依據(jù)，尤其是分割線，最好是經(jīng)過球面，這樣骨縫好拼，省道又在其中；知道哪些部位需要收或是需要放，知道哪些部位活動量大或是活動量小，這樣為每個部位加不同的活動量，加到什么程度提供了依據(jù)。

2010年以后，服裝業(yè)制版師普遍短缺。據(jù)了解，以我國5萬家服裝企業(yè)計算，至少需要10萬名服裝制版師，僅上海服裝企業(yè)就需要近萬名制版師（近3000家服裝企業(yè)）。

胸圍線：通過BP點(diǎn)作水平固定。

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服裝工藝：不同的部位要配以不同的車法、線跡、線的粗細(xì)程度、對于彈力服裝還要注意車縫時手對服裝的拉力等；

設(shè)計的任務(wù)不僅僅的滿足個人需求，它同時需要兼顧社會的、經(jīng)濟(jì)的、技術(shù)的、情感的、審美的需要。由于這些眾多的需要中本身存在一定的矛盾，所以設(shè)計任務(wù)本身就包括各種需要之間的協(xié)調(diào)和對立關(guān)系�，F(xiàn)代的設(shè)計理念在更新中，同樣要遵循設(shè)計的規(guī)范，要考慮這眾多的“需要”。

襯衫肩斜度取38°（前20°～21°15：55 后17°～18°15：5）

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此外，鞋帽加工的專用設(shè)備也得到發(fā)展。如中國制鞋、制帽行業(yè)研制成功并投入使用的繃幫機(jī)、绱鞋機(jī)、釘眼機(jī)、合布機(jī)、注塑機(jī)、多針機(jī)、整燙帽盔機(jī)、電子計算機(jī)控制橫針提花機(jī)等，對實現(xiàn)機(jī)械化加工都有著重要意義。

化成，愛思特AST等。

前后兩側(cè)公主線：通過肩坡線中點(diǎn)、BP、腰、臀，線條圓順流暢。

箱包的反向設(shè)計法顧名思義，是把箱包原來的形態(tài)、形狀放在相反的位置上思考。通俗地講就是換個腦筋想問題。反向設(shè)計法的意義丌僅僅是改變了箱包造型?往往還是箱包新形式的開端。

服裝立體裁剪是一種軟體雕塑，適應(yīng)范圍有：1、服裝款式造型不規(guī)則的碎褶，波浪等形式，立體感強(qiáng)但又無法或極不容易用平面結(jié)構(gòu)設(shè)計；2、從面料上說，柔、軟、薄、固定性能差，懸垂效果好的面料。

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服裝設(shè)計是一個藝術(shù)創(chuàng)作的過程，是藝術(shù)構(gòu)思與藝術(shù)表達(dá)的統(tǒng)一體。設(shè)計師一般先有一個構(gòu)思和設(shè)想，然后收集資料，確定設(shè)計方案。其方案主要內(nèi)容包括：服裝整體風(fēng)格、主題、造型、色彩、面料、服飾品的配套設(shè)計等。同時對內(nèi)結(jié)構(gòu)設(shè)計、尺寸確定以及具體的裁剪縫制和加工工藝等等也要進(jìn)行周密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目紤]，以確保最終完成的作品能夠充分體現(xiàn)最初的設(shè)計意圖。

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中國概況中國自19世紀(jì)中葉西裝傳入后，吸收其機(jī)器加工的特點(diǎn)并引進(jìn)縫紉機(jī)。清政府在各省開辦的一些工藝局，也開設(shè)了成衣縫紉、制靴、制帽等科目，招收藝徒傳授機(jī)器加工技術(shù)。20世紀(jì)初縫紉機(jī)在一些大中城市逐漸得到推廣，上海、天津、廣州等地出現(xiàn)了新光內(nèi)衣織造廠、盛錫福帽莊以及其他一些針織衫襪廠、膠鞋廠等。其中有些產(chǎn)品已有一定影響。據(jù)全國20個主要城市統(tǒng)計，1947年共有服裝工廠（場）1785個，每個平均工人數(shù)近26人。其中稍具規(guī)模的是上海、南京、武漢、北平（今北京）等地的一些官營服裝廠，以生產(chǎn)軍需被服為主。當(dāng)時全國縫紉業(yè)從業(yè)人數(shù)約60萬，工廠人數(shù)約占7%，其余均是分散的個體工匠。

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